从六月份开始，宁卫民就带着自己的妻女，在法国开始了安逸且舒适的生活。

    他们白天在圣特罗佩的小城和乡间四处转悠，下午带着孩子在海边沙滩吸水、捡贝壳，他们还租了一艘游艇泛舟海上，晚上会躺在游艇的夹板上仰望星空。

    他们尽情的享受着这个海滨小城的秀美景色。

    那些狭窄的鹅卵石街道和古老的建筑，西班牙风格的教堂和灰石外墙上圣徒和天使的形象，还有空气中弥漫着的柑橘和柠檬树的香气，和蔚蓝清澈的如同蓝宝石一样的海水，为他们一家三口构筑了比当初夫妻俩蜜月旅行更甜美闲适的体验。

    阿兰·德龙说的没错，法国这里有得天独厚的自然资源，因此也滋生了世间最美好的享受。

    尤其是圣特罗佩，这里简直就是法国南海岸最璀璨的明珠，比尼斯还要美，所以全世界的有钱人才会跑到这儿来扎堆儿度假。

    而对宁卫民来说，最幸运的是，他和家人在此地几近拥有无限的特权。

    他们不但能够肆意享受此间的乐趣，更能享受由此而来的财富。

    这一年的圣特罗佩，不动产的价格对比前年他投资的时候，已经悄无声息上涨了六成。

    尽管不如日本的不动产涨幅凶猛，看似好像比较亏，但这个价格说的只是小城里的普通住宅。

    位置好，规模大，可以开餐厅的别墅已经没有人出让了，根本就连价格也没有了。

    如果宁卫民想要出售的话，哪怕把价格报高一倍，也会有人愿意出价购买的。

    这就是抢占稀缺资源的必要性。

    而这背后，其实是反应出了随着游客的数量增加，欧洲经济有了不小的起色。

    起码法国可是比前几年的情况要好多了。

    所以七月份，金坡地城堡酒店和金玉满堂餐厅依次开业，都获得了巨大的成功。

    尤其是金玉满堂餐厅，受欢迎的程度更是超乎想象，让人有点始料未及。

    其实无论是宁卫民还是阿兰·德龙，尽管他们对中餐的口味都抱有充分信心。

    但因为中餐在法国名声不显，就连巴黎也没有几家中餐厅，他们原本以为还需要时间才能打出名气。

    顾客是不会缺少的，毕竟圣特罗佩目前一桌难求，但获得真正有钱顾客的认可以及大量的预定就是另一回事了。

    但没想到因为从开业那天起，就一炮而红，不但顾客趋之若鹜，口口相传。

    就连小城的本地报纸也大加赞扬，还有美食家专门撰文推荐的。

    其受欢迎的程度，居然比那家马克西姆餐厅还有过之而无不及。

    于是也就短短几天之内，不但两个月内所有的餐桌都订出去了，甚至阿兰·德龙还从几个阔佬那儿，接了几场数百人不等的“外烩”。

    就连金坡地城堡酒店订了房间的顾客都对他提出要求，希望在酒店内增加中餐菜色了。

    对此结果，无论是阿兰·德龙，还是宁卫民，自然都感到欣喜若狂，欣慰无比。

    至于为什么会这么露脸？

    这主要得益于宁卫民为坛宫饭庄牵线搭桥和马克西姆餐厅缔结了厨师相互交流的机会，长期以来吸取中法饮食之所长，归纳出了不少中法烹饪技巧融合的经典菜式。

    而且这些厨师出国前，又专门在马克西姆餐厅进行了数月的法餐培训，

    这就导致他们既擅长中餐，也了解法餐。

    从而来到这里之后，可以因地制宜选出最好的食材，制定出最适合法国人口味的菜单，并得以把纯正的中餐味道用法餐的形式来体现。

    说白了，就是原滋原味的中餐法国人本来是吃不懂的，是存在着不小文化障碍的。

    中餐在他们眼中，是极其庞杂的一种，具有非常繁复而且难以搞明白的符号。

    甚至于就连法国的美食评论家对于中餐的评鉴也因为知之甚少而感到无从下手。

    但是在圣特罗佩的这家金玉满堂中餐厅里，由于宁卫民的厨师多年来有着充分的交流经验，做足了功课，他们的中餐任何法国人都可以吃得懂。

    不用说，对于喜欢附庸风雅，讲究品味的法国人来说，这样的异国情调简直太富有吸引力了。

    尤其对于欧洲老钱们，根本不缺钱的他们，当然更想先于他人品尝一番别具特色的餐食，哪怕只是为了满足猎奇心理。

    为此，很快产生了好奇心的顾客们就蜂拥而来。

    也就是此时没有抖音，要不然就是妥妥的网红餐厅了。

    不过，中餐厅经营原理虽然看似简单，但真正能凭实力，做到能够让法国人由衷满意的这种程度，也不是那么容易的。

    宁卫民派遣来的厨师们在其中运用了极大的智慧和丰富的经验，绝不是仅仅把中餐元素添加到法餐里，或者是将中餐用法餐手法呈现出来那么简单。

    就比如说烤鸭吧，为了把圣特罗佩的阔佬儿给吃服，懂得“老钱”有多么挑剔的宁卫民这一次专门从东京把杨峰给调了过来。

    而杨峰是最懂得法国人对烤鸭的看法的。

    早在国内便宜坊的时候，他就发现大部分西方人吃烤鸭的时候，都要费力去掉脂肪部分，而且也不爱喝鸭汤。

    甚至于有少部分人连酥脆的鸭皮也不吃，只吃纯瘦肉。

    为什么？

    就是因为饮食习惯和饮食文化的不同。

    理解了这些，也就懂得了其实西方人对于传统烤鸭的评价并不像我们国人想象中的那么高。

    他们不会卷饼也就罢了，关键是他们认为花钱买了许多他们不能吃的东西，很气愤。

    却殊不知鸭皮和脂肪在华夏人的眼里，才是烤鸭的精华。

    所以杨峰到了坛宫饭庄之后，在宁卫民的支持下，曾针对西方人的就餐习惯进行了一定程度的改良。

    他没有改变的是烤鸭的味道和火候，但在就餐方式和摆盘上，做出了最大的让步。

    他给西方人片鸭子，皮是皮，肉是肉，会主动在片鸭子的时候就把脂肪去掉，然后再把鸭皮盖在肉上。

    此举成功消除了西方客人对于中餐的文化隔阂感。

    这就是过去的几年里，坛宫的烤鸭为什么比京城另外两家老字号烤鸭店更吸引外国人的原因。

    而这次在圣特罗佩的餐厅烹饪烤鸭，杨峰根据这几年的工作经验和个人体会，甚至对于烤鸭的吃法，进行了进一步的创新与升级。

    除了甜面酱之外，他还给烤鸭增加了梅子酱和法国白酱和白砂糖，配菜除了大葱和黄瓜之外，也增加了金糕和香芹。

    此外，把烤鸭端上桌，厨师现场用小刀熟练地片下来的服务环节中，杨峰除了会替客人主动包好荷叶饼外，甚至推出了微型的烤鸭三明治，用面包和新搭配的酱料中和了鸭皮的油腻，却提升了鸭皮的酥脆感。

    果不其然，此举不但让让老外觉得服务特别高端，感到吃前能现场看到加工过程，仪式感强烈。

    而且也让烤鸭获得了更赏心悦目的摆盘和多种丰富的口味，成功赢得了欧洲客人特别是那些“老钱”心理和味蕾的双重好感。

    而这些有身份的人满意了，最直接的表现就是要感谢厨师，并且给予丰厚的小费。

    于是乎金玉满堂的小费数目能超过马克西姆餐厅至少一倍，而杨峰则成了餐厅里的明星，天天面对面和欧洲名流打交道，接受他们的感谢。

    另外，对于顿顿都少不了饮酒的法国人来说，最吸引他们眼球的除了烤鸭的现场服务，那大概就是这里推出的特色酒单了。

    金玉满堂的酒单分为三种——全酒单、全茶单、半酒半茶单。

    也就是说，每道菜都搭配一种搭配的酒水或是茶水，让顾客可以根据自己的喜好选一种。

    这种方式也获得了法国顾客的心仪。

    他们对于用自己熟悉的酒水来搭配异国情调的餐食，或者是搭配异国情调的酒水和茶水都富有兴趣。

    这种方式让他们感到同时体验了两种不同文化的菜品融合，体验感特别美好。

    还有，如果在菜品的口味和原料上，只是简单的叠加或者替换，那免不了产生冲突感，而中餐追求的是和谐，是五味调和，是形式和内容的完美统一。

    这一点宁卫民的厨师同样做的很成功，甚至于他们还能够凭借烹饪经验，借助新的食材，探索新的口味。

    在金玉满堂的第一顿饭，不但让宁卫民从母胎里带来的味觉记忆获得了满足，而且有些用本地特色食材做出的菜品，就带给他一种别开生面的惊喜感。

    比如主菜之后的一道点心，那是一个小笼屉里的包子，看似平淡无奇。

    然而就在宁卫民好奇是什么馅料，拿起报纸用手撕开一个裂口，准备一探究竟之际。

    结果从裂缝里喷出来的是与热气相伴的熟悉又陌生的香味。

    这是……香菇……还有……奶酪！

    没错，这个外表普通的香菇奶酪包子留给了宁卫民相当深刻的印象。

    他将拉出长长奶酪丝的一小块包子放进自己的嘴里时，其实是有点轻视的，觉得这玩意能好吃吗？

    或者说，这还能叫中餐吗？

    可结果温热的面团与馅料复杂的鲜味裹在了一起，香菇与蓝纹奶酪的特别搭配，是宁卫民完全不敢相信的食材组合。

    一个是他喜欢熟悉的东西，而另一个是他最怕的东西，带着各自相似又特殊的鲜味物质交织在一起，居然被一个温热的包子给和解了，升华了。

    要知道，那种蓝纹奶酪其实是那种长着蓝绿色霉菌斑的奶酪，宁卫民曾经在亨利·拉卡米耶的极力推荐下，生吃过一口那玩意。

    那种像是吃了一大口墙灰的感觉差点让他当场喷饭，从此望而生畏。

    可这次却不一样了，被包子包裹的馅料成功结束了他的负面印象，甚至和谐的口感，让他有点上瘾了。

    虽然不是他熟悉的那种包子了，但这种口味真的很好，而且不但他满意，那些欧洲老钱们更为满意。

    要知道，很多时候，一个人最固执的部分就是他的味蕾。

    就像华夏人的胃要适应正宗的法餐，通常需要一个循序渐进的过程一样，法国人的胃对于中餐也存在一定的排斥感，也需要时间来适应。

    更别说还牵扯到欧洲人本身文化上的自负，以及对东方古国多年来抱有成见的轻视感了。

    但这一次，圣特罗佩开业的第一家中餐厅却好像成功避免这种过程，没有产生多少饮食的矛盾和文化理念的冲突，而是直接就这家餐厅成了圣托罗佩最吸引人的特色餐厅之一，成了这里独一无二的东方菜系餐厅。

    有不少欧洲“老钱”，甚至是通过这家餐厅第一次品尝到了正宗的中餐。

    而对于宁卫民来说，金钱的获取是最理所当然的收获。

    圣托罗佩的金玉满堂分店开业仅仅一个月，他就从中获得了能与东京银座餐厅相差无几的营业利润，这还不算阿兰·德龙和大师应得的那份。

    完全可以说这里是他这辈子所见过的，能把中餐卖得最贵的地方。

    在这里，一样没有菜肴的明码标价，两人吃一顿包括前菜、主菜和点心、甜点在内的饭，至少要花费三万法郎。

    由不得他不感慨，阿兰·德龙痛宰欧洲人可真是把好手，比他宰日本人还要狠。

    也让他真正的清楚了一点，欧洲富翁花起钱来，其实比日本人还能造，只不过看他们愿意不愿意，感觉值不值罢了。

    而相辅相成的，还有日益走高的口碑和名气。

    由于许多有身份的人在品尝过后都表达了赞叹，跑到这里来用餐的专业美食评论家越来越多，迅速增多的好评，在一定程度上增加了中餐在法国的存在感。

    本来法国出于对本国美食的自负，这里一直都是整个欧洲中餐馆最少的地方，即使是在巴黎，也只有十三区有着不多的中餐厅，而且还多是那种廉价，粗糙的“改良中餐”。

    结果这一下就真的不一样了，许多圣托罗佩的顾客达成了新的共识。

    他们感觉中餐就像是一种让人眼花缭乱的魔术，不但精致，味道好，而且还没见过，非常新奇。

    是的，最有意思的就是这一点。

    即使都是好评，可这些对中餐开始产生好感的客人，仍然说不清中餐是什么。

    因为每个人，对中餐的感受都不同。

    也许是辣的，也许是甜的，或者是酸的，或者是重口又或是清淡的，也许是一道桃花泛，也许是一道溜鱼片，或者是粉，面，花卷，馄饨。

    他们吃过中餐，但每顿饭也最多几种，对中餐的认识是典型的管中窥豹。